مائدة بلا مضيف
تابعنا شمالًا، ثم غربًا. كان الصباح تذكيرًا بسبب وجوب تجنّب طرق الساحل في أغسطس.
ريميني (Rimini).
كنتُ قد جعلتُ ريميني هدفًا. ثم جاءت جموع السياح، وجاءني الغثيان.
أريد أن أكون منصفًا. يعيش هناك أناس لا ذنب لهم. لكن ريميني في عز الصيف، على دراجة نارية بلا هيكل خارجي، مع راكبة خلفية وأمتعة، سلسلة متواصلة من إشارات المرور ومداخل الفنادق ومشاة بفرش هوائية وسكوترات بلا قواعد ظاهرة وحركة سير لا تستحق هذا الاسم. الجو حار، وكل شيء واقف، وأسطوانة البوكسر الجالسة بجوار ساقك في ازدحام عند 35 درجة مئوية تتحول بسرعة كبيرة إلى مسألة شخصية.
قرابة الظهر غادرنا الساحل وتوغلنا في الداخل. كان الأمر كأن أحدًا قلب مفتاحًا.
سان مارينو كانت الدولة رقم ستة، وأخذناها معنا لأنها كانت في الطريق. الصعود إليها جيد، متعرّج، بمنظر تستحقه بجهدك. وفي الأعلى هي ما تكونه أمثال هذه الأماكن دائمًا: قلعة وسط بقالات صغيرة ومحلات أخرى صغيرة. توقفنا لحظة وأرسلتُ ليزا لتلتقط ثلاث صور بسرعة، ثم نزلنا من الجهة الأخرى. شُطبت من القائمة، بلا ندم.
ثم جاء أفضل يوم قيادة في الرحلة كلها، ولم يكن فيه اسم مشهور واحد.
جبال الأبنين، عبورًا نحو الغرب باتجاه فياريجو (Viareggio). طرق ريفية من الدرجة الثانية فوق أعراف التلال. السرو خطوطًا، والحبوب لونًا. منعطفات لا تُنجَز إنجازًا بل تُقاد. والأهم: لا أحد. لا طابور، ولا مجموعة دراجات نارية، ولا حافلة سياحية. لم تأتِ في وجهنا تقريبًا أي سيارة.
بعد الخامسة والنصف بقليل عبرنا ممر فيامادجو (Passo di Viamaggio)، 983 مترًا، وبعده مباشرة ممر فراسّينيتو (Passo di Frassineto)، نحو 930 مترًا. هذا ليس كثيرًا لمن كان قبل أربعة أيام على طريق غروسغلوكنر الألبي على ارتفاع 2504 أمتار. لم أكن أعرف هذه الأسماء حينها. واليوم أنظر إلى الخريطة وأسأل نفسي: هل مررتُ من هناك فعلًا؟ نعم.
بعد ذلك توقفنا مرتين قصيرتين: عند بحيرة مونتيدوليو (Lago di Montedoglio) وفي أنغياري (Anghiari) التي كانت تتمدد على تلّها في ضوء المساء.
منذ أول دراجة أملكها كان كل منعطف فعلًا واعيًا - نظرة، ونقطة كبح، وميلان، وغاز. بعد ظهر ذلك اليوم لم يبق من ذلك شيء. قدتُ في الغيار الثالث والرابع، مئة كيلومتر متصلة، وفي وقت ما لاحظتُ أنني لم أفكر منذ أربعين دقيقة.
إذا سُئلت متى تعلمتُ قيادة الدراجة النارية: فجوابي هو هذه الرحلة كلها.
جاء المساء بسؤال السرير من جديد، وكان الجواب أجمل مفاجأة في هذه الرحلة.
نحو السابعة ظهرت على جانب الطريق لافتة عليها سرير. لم تكن لدينا خطة أخرى لتلك الليلة. قادتنا إلى Locanda di Santantimo قرب كياسا (Chiassa)، شمال أريتسو (Arezzo): مزرعة كروم على سفح تل. بوابة كبيرة، وفناء داخلي، وأشجار سرو - ومغلقة. لا متروكة ولا خربة: يوم راحة. منشأة تعمل ستة أيام في الأسبوع وفي هذا اليوم وحده لا تعمل. كانت هناك سيارتان لا غير. دخلتُ بالدراجة بهدوء، آملًا أن أجد مكانًا للمبيت.
عند المسبح التقيتُ رجلًا، ما يشبه المدير. جرّبنا الأمر بالمترجم على الهاتف، وكفى. هل نحتاج إلى غرفة؟ نعم. اليوم المكان مغلق، لكن عنده غرفة.
كانت الغرفة جاهزة: سرير، ونافذة، ومغسلة، وجدران سميكة، وأبرد من الخارج بست درجات.
ثم جاء الجزء الذي أريد أن أقيم له نصبًا.
المطبخ مغلق، يوم راحة، لا طعام. شرح لنا أين توجد البيتزا - في البلدة بالأسفل، على بعد بضعة كيلومترات، جيدة. علينا أن نذهب ونعود.
في طريق العودة كانت ليزا تمسك علبتي البيتزا على حقيبة الخزان وأنا أقود. اختصاص قائم بذاته، لا سيما على رودستر بلا زجاج أمامي، حيث يريد هواء السير أن يرفع الغطاء. وحين عدنا كان قد أعدّ مائدة على الشرفة.
لا «وُضعت». بل أُعدّت. مفارش فردية. صحنان. سكين وشوكة. مناديل. كأسان. زجاجة نبيذ من القبو الخاص، مفتوحة وتتنفس. شمعة في زجاجة تحميها من الريح.
وهو نفسه كان قد رحل.
لا استقبال، ولا إعادة ملء للكؤوس، ولا حديث عابر. أعدّ المائدة ومضى. في يوم إجازته.
نقلنا البيتزا من العلبة إلى الخزف، وشربنا معها نبيذًا أفضل مما كان ينبغي له أن يكون، على شرفة لم يكن يفترض أن يعمل فيها أحد في ذلك اليوم. وكانت لنا وحدنا تمامًا.
أكلتُ في مطاعم جيدة. لا شيء يضاهي تلك الأمسية، والسبب بسيط: لم تكن مخططة، وكانت هدية بلا مقابل، وبذل أحدهم جهدًا من دون أن يرغب في أن يكون حاضرًا حين نصل.
وفي صباح اليوم التالي كان هناك فطور مذهل.
كانت مزرعة الكروم رائعة. شكرًا لـ Locanda di Santantimo وللمدير.
اليوم السادس بالأرقام
| البند | القيمة |
|---|---|
| المسافة | 261 كم |
| الانطلاق | فندق قرب فانو |
| الوجهة | Locanda di Santantimo قرب كياسا، شمال أريتسو |
| الممرات والارتفاع | ممر فيامادجو 983 م، وممر فراسّينيتو نحو 930 م |
| الدول | إيطاليا، سان مارينو |
| المبيت | Locanda di Santantimo، والغرفة في المكان |