الريح التي تُميلك وأنت تسير مستقيمًا
في اليوم الثالث تركتُ خلفي أجمل طريق في المنطقة وتوجّهتُ إلى البحر. انطلقنا بعد العاشرة بقليل من الفندق قرب نوفا غوريتسا، مسافة قصيرة على الأوتوستراد السلوفيني، ثم رييكا (Rijeka)، ثم طريق الساحل وحده عبر تسريكفينيتسا (Crikvenica) وسينج (Senj). الساحل كان هو الطريق.
بلا ندم. كرواتيا ساحل. والساحل منظر، وجمال للعين، وطريق ساحلي يلتف حول التكوينات الصخرية.
ثم كانت هناك الريح.
من يتوجه إلى الساحل الكرواتي عليه أن يعرف كلمة قبل أن ينطلق. البورا (Bura). ريح هابطة تندفع من سلسلة فيليبيت، وتستمر غالبًا أيامًا، وتغيّر قوتها واتجاهها باستمرار. والتفصيل الأخير هو الحاسم. الريح الجانبية الثابتة مسألة حسابية: تميل، وتثبّت دفعة المقود، وانتهى الأمر. أما ريح تبدّل اتجاهها كل ثانية فهي حلقة تحكّم يتغيّر فيها كسب المنظومة المتحكَّم بها باستمرار - تصحّح ضد قوة تختفي بالضبط حين يبدأ تصحيحك بالمفعول.
على جانب الطريق كانت علامات التحذير لوحاتٍ إلكترونية. لا يمكن تجاهلها، وتُشغَّل حين يلزم. وقد لزم. في اليوم السابق حذّرت اللافتات من سقوط راكبي الدراجات النارية، والآن حذّرت اللوحات من الريح.
في ذلك اليوم لم تكن النسخة الكاملة. كانت النسخة التي يبقى فيها الطريق مفتوحًا وتتعلّم معها مع ذلك معنى الكلمة.
مررتُ بمقاطع ثبتت فيها الدراجة عند 100 كم/س على ميلان ثابت بين 10 و15 درجة - لأسير في خط مستقيم. هذه هي الصورة التي لا أستطيع التخلص منها منذ ذلك الحين: أنت مائل كما في منعطف سريع، والأفق مستقيم تمامًا، وأذنك الداخلية ترسل خطأ لا تستطيع حلّه. الجسد يقول منعطف، والعين تقول مستقيم، والعقل يقول: اسكت وقُد.
كان الرودستر هنا نعمة ونقمة معًا. نعمة لأن الدراجة العارية قليلة المساحة المعرّضة للريح في الأعلى - فالزجاج الأمامي العالي للسفر يعمل في الريح الجانبية كدفّة يوجّهها شخص آخر. ونقمة لأنك تتلقى الضغط كله بجذعك. بعد ساعتين من البورا كانت عضلاتي تؤلمني في مواضع لم أكن أعلم أنها تشارك في القيادة.
في مثل هذه الريح كان ظل الشاحنات اكتشافًا جديدًا تمامًا. ليس لطيفًا. للشاحنة منطقة حجب، وفي اللحظة التي تدخلها تختفي بالكامل القوة التي كنت تقاوم بها بميلان 15 درجة. فتندفع الدراجة نحو الجهة التي تأتي منها الريح. وبعد ثانيتين، عند تجاوز الشاحنة، تعود القوة إليك مضاعفة.
في تلك اللحظة تعلمتُ، وأنا مبتدئ، أهم ما يمكن تعلّمه عن الريح الجانبية: أن تبقى مسترخيًا على المقود. أنت تضغط على المقود باستمرار وتصحّح، ومع ذلك يجب أن تبقى الذراعان مرتختين. الذراعان المتشنجتان تنقلان كل هبّة مباشرة إلى العجلة الأمامية. احتجتُ إلى نصف ساعة لإقناع يديّ بذلك.
كان الصمت شديدًا خلفي. ليزا تنظر إلى الأمام، لكنها لا ترى كثيرًا. طولي 1.90 م وطولها 1.54 م.
ثم جاء البحر.
لمدة يومين ونصف لم يكن سوى هدف على الخريطة. منذ رييكا كان الساحل بجانبنا، لكنه على هذا الطريق في مقاطع طويلة صخر كارستي وأدغال وحصى وحرّ، وفي البورا تنظر إلى الإسفلت لا إلى الماء. ثم انفتح المشهد على قمة تل، وكان هناك.
ليس عندي وصف جيد لذلك. ليس البحر في ذاته. إنه تراكب يومين ونصف من الجلوس، وخمس دول، وريح أمالتك، ثم هذا الانفتاح للمشهد نحو الأسفل واليمين، حيث يقف الماء فجأة، أزرق حتى حافة الرؤية، وفيه جزر كأنها وُضعت وضعًا.
قبل شهرين وزيادة لم أكن قد امتلكتُ دراجة نارية قط.
لكمتني ليزا في ضلوعي. لم تصل عبر الإنتركوم كلمة واحدة، بل صوت لا هو ضحك ولا بكاء.
على القمة استرحنا قليلًا أولًا، ثم نزلنا إلى الماء. الخوذة تُنزَع، والقفازات على الخزان، والحذاء يُخلَع. دخلت هي الماء حتى ما فوق الكاحلين، بسروال الدراجة كاملًا، وقد شمّرت ساقيه بأقصى ما يسمح به سروال دراجة.
وقفنا هناك ساعة وزيادة. تحقق الهدف. بعد يومين ونصف.
وهكذا لم يبقَ إلا السؤال الوحيد الذي كان ما يزال مفتوحًا في الرحلة كلها.
ماذا يفعل المرء بعد أن يصل؟
هذه هي الأزمة الحقيقية في كل رحلة لها شرط واحد فقط. ما دام لديك هدف فلديك اتجاه. وفي اللحظة التي تصل فيها (ووصلنا في اليوم الثالث من تسعة) تقف الدراجة في منظر طبيعي بلا متجه.
ناقشنا الأمر. عشرين دقيقة، عند الماء، والحذاء ما زال مخلوعًا.
جنوبًا. بغموض الشرط الأصلي نفسه. ربما الجبل الأسود. ربما حتى دوبروفنيك ثم نرى. وربما مجرد النزول بمحاذاة الساحل حتى يتوقف عن الجمال.
ثم وقفت العبّارة في الطريق.
أكتب هذا كما هو لأنه كان هكذا بالضبط. على الخريطة كان طريق ينزل إلى الشاطئ. نزلنا فيه، وفجأة ظهر كشك لبيع تذاكر عبّارة، وبجانبه مقهى. لم أفكّر طويلًا.
من بريزنا (Prizna) إلى جيغلين (Žigljen)، Jadrolinija، 20 دقيقة. أقصر وصلة إلى جزيرة باغ (Pag)، ولم تكلّف كثيرًا.
عشرون دقيقة قصيرة جدًا لرحلة بحرية وطويلة جدًا لتبقى واقفًا. وفي هذا الوقت لا يفعل المرء سوى شيء واحد: يتقدّم إلى الأمام، ويقف عند الحاجز، ولا يقول شيئًا، وهواء مالح في وجهه. وخلفه يهدر الديزل، والدراجة تقف بين كرفان وبضع سيارات على سطح السيارات.
ثم تصل إلى باغ، وباغ مختلفة. يبدو نصفها الشمالي كأن أحدًا سلّم القمر ولم يدفع فاتورة الغطاء النباتي. صخر كارستي أبيض رمادي، وجدران حجرية تعبر تلالًا جرداء، وبضعة خراف يُقال إن طعمها طعم المريمية وملح البحر، ويقولون إنها كذلك فعلًا. بالكاد توجد شجرة. أقسى منظر جميل أعرفه.
لافتة عليها سرير
ولم يكن لدينا مأوى بعد. لم نجد شيئًا على الإنترنت. فتوجّهنا نحو أقرب مدينة، وعلى جانب الطريق كانت هناك لافتة: سرير، شقة سياحية.
وجدناها بأن مررنا بها. بعد 300 متر استدرنا، وكان الأمر يستحق.
كان الرجل في الفناء. يتكلم الألمانية، كرواتي ألماني من شمال ألمانيا. الشقة خالية، والمفتاح موجود، بلا استمارة وبلا ضجة. شرح لنا أين نأكل: 300 أو 400 متر في اتجاه الطريق، مطعم، جيد.
كان رائعًا.
لحم مشوي إلى الكمال. زيت من المنطقة، وخبز صُنع من أجل الزيت، ونبيذ لم أسأل عن سنة حصاده لأن السؤال كان سيبدو سخيفًا. جلسنا في الخارج، وليزا بفستان، وهي التي تبرد دائمًا في العادة. وفوق الصخر الكارستي كانت سماء مرصعة بالنجوم لم يعد يمكن شراؤها في وسط أوروبا.
300 أو 400 متر عودةً سيرًا على الأقدام. وهذا أيضًا له قيمته بعد ثلاثة أيام على السرج.
اليوم الثالث بالأرقام
| البند | القيمة |
|---|---|
| المسافة | 264 كم |
| من - إلى | قرب نوفا غوريتسا - جزيرة باغ |
| الممرات والارتفاع | طريق الساحل، بلا ممرات |
| الدول | سلوفينيا، كرواتيا |
| العبّارة | بريزنا - جيغلين |
| المبيت | شقة سياحية في باغ |