نسبق العاصفة الرعدية عبر غروسغلوكنر
استيقظتُ في السابعة. كنتُ قد تحققتُ من العاصفة الرعدية مساء اليوم السابق وتحدثتُ عنها عند الفندق مع راكبين آخرين، وفي الصباح تأكّد الأمر مرة أخرى: جبهة عواصف تقترب، وستعبر جبال الألب بعد الظهر، وأردنا أن نبقى أمامها.
فانطلقنا. بعد التاسعة بقليل كنا على الدراجة، وكان ذلك أفضل قرار في اليوم. وفي أول الطريق مباشرة كانت بحيرة سدٍّ على جانبه، متّسخة المياه، لكنها جميلة على نحو ما.
هذا هو الفن الحقيقي في السفر بالدراجة النارية، ولا علاقة له بتقنية القيادة: أنت لا تقود ضد الطقس، بل تقود أمامه. من ينطلق في الثانية عشرة يفاوض في الرابعة عاصفةً رعدية على حق الأسبقية. ومن ينطلق في التاسعة يكون في الرابعة أبعد بمئتي كيلومتر، ويشاهد المشهد كله من الجهة الأخرى.
بدأ اليوم في ألمانيا وانتهى في سلوفينيا. وبينهما النمسا وبضعة كيلومترات في إيطاليا، 336 كيلومترًا في المجموع.
قرابة الظهر جاء الممر: طريق غروسغلوكنر الألبي، وأعلى نقطة فيه 2504 أمتار. في الأعلى ضباب كثيف، و11 درجة مئوية، ولم نرَ شيئًا سوى جدار من الضباب.
تعلّمتُ في هذه الرحلة أكثر مما تعلمته في الأسابيع التي سبقتها.
الرودستر ليس الدراجة الخطأ في المنعطفات الحادة الضيقة، لكنه دراجة صادقة جدًا. المقود أضيق وأخفض مما في دراجة المغامرات، ووضعية الجلوس تدفع الوزن إلى الأمام، ومع الراكبة الخلفية والأمتعة ينتقل مركز الثقل إلى الخلف وإلى الأعلى - فلا تعود الدراجة تنعطف بطواعية، وبدل ذلك تتّسع عند مخرج المنعطف.
وفي الأمام شوكة مقلوبة (Upside-down) عادية تمامًا. لا Telelever ولا حيلة سحرية: المقدّمة تغوص عند الكبح كما في أي دراجة أخرى، وتصل كل حفرة إلى معصميك بلا تصفية، وإذا كبحتَ متأخرًا وبقوة أكبر من اللازم قبل منعطف حاد، استقر الوزن في الأمام ولم تعد الحمولة تنعطف. لا شبكة أمان. أنت وحدك.
ما ساعدني فعلًا كان المحرك. بوكسر الـ1250 يسحب من قاع الدورات بنعومة وخطية إلى حد أنك في المنعطف الحاد تعمل بالغاز أكثر وبالقابض أقل. ومع ذلك لا بدّ من استخدام القابض. وهذا هو الفارق الحقيقي للمبتدئ: محرك لا يرتجّ ولا يتوقف عند ألفي دورة في الدقيقة يرفع عنك جزءًا من المهمة التي يفشل فيها معظم الناس - يد القابض التي عليها أن تقرر بين إبقائه منزلقًا وإطلاقه بينما يحدث كل شيء آخر في اللحظة نفسها.
وليزا خلفي كانت تميل معي. منذ الكيلومتر الأول. الراكب الخلفي الذي يقاوم في الميلان يحوّل الوحدة الواحدة إلى منظومتين تتنازعان المحور نفسه. هي لم تفعل ذلك قط. ولا أعرف حتى اليوم إن كانت تلك موهبة أم مجرد رفض للتدخل.
استراحة في الأعلى. التقطت ليزا صورًا. ليس في أي منها منظر، وفي كلها جدار الضباب.
ثم نزولًا إلى هايليغنبلوت (Heiligenblut) وتابعنا إلى أوبردراوبورغ (Oberdrauburg) لاستراحة الغداء، ساعة ونصف وزيادة. بعدها عبر وادي غايل في كارينثيا، وعند تارفيزيو إيطاليا لوقت قصير. وقبل ممر بريديل بقليل توجد بحيرة، بحيرة بريديل (Lago del Predil). توقفنا هناك واسترحنا نحو نصف ساعة عند الماء. ثم عبرنا بريديل، 1156 مترًا، إلى الحدود السلوفينية. إلى بلد يحتفظ بواحد من أجمل طرق أوروبا وواحد من أصدقها.
سوتشا
لمن لا يعرف الوادي: الماء فيروزي. لا «فيروزي» كما في الكتيّب الدعائي، بل كأنه خطأ في إعادة إنتاج الألوان، زرقة خضراء لا يحق لنهر أن يملكها. مصدرها مسحوق الكلس، وهي تتغيّر مع الضوء، ويقضي المرء العشرين كيلومترًا الأولى في النظر إليها دون توقف، مع أنه لا ينبغي له ذلك.
ثم تظهر اللافتات.
دراجة نارية مائلة، بالأحمر. لا حاجة إلى نص. توقف السلوفينيون في وقت ما عن صياغة عبارات لطيفة، وهم الآن ينصبون رموزًا تعني «انتبه، راكبو الدراجات النارية يسقطون». بانتظام. أنت لست مميزًا.
يمكن أن تضحك من ذلك. ضحكتُ. وجملتي عن الأمر كانت: «لكننا لا نسقط. بل يُسقطنا غيرنا.» إلى أن شرح لي أحدهم في المساء ما تقوله هذه اللافتات حقًا - وهذا بعد قليل.
سبب اللافتات ليس في الإسفلت، وهو في المنعطفات جزئيًا فقط. السبب هم السكان المحليون.
يلتف الطريق على امتداد مسافات طويلة بمحاذاة جدار صخري، وفي سلسلة من المنعطفات يحجب نتوء صخري مدخل المنعطف. لا ترى ما بداخله. يمكنك أن تخمّن فقط.
السائح يفعل في هذا الموقف ما هو معقول وخاطئ في آن واحد: يبقى في الخارج بعيدًا لأن الخارج يعد برؤية أفضل، فيصبح بطيئًا وغير سلس ولا يمكن توقّع حركته. أما ابن المنطقة فيفعل ما هو غير معقول وصحيح: يحفظ المنعطف عن ظهر قلب، فيقطعه من الداخل ويأخذ الخط المثالي ويكون قد عبر قبل أن يتشكل السؤال. ويُعرف الفارق في أسلوب القيادة من لوحة الترخيص.
أسلوبان في القيادة، منعطف واحد، ولا افتراض مشترك. وهذا ينجح إلى أن يلتقي ابن المنطقة عند النتوء الصخري بالسائح الذي يقف هناك بالضبط، في الخارج وفي المنتصف، ويكبح.
وهكذا مضينا عبر الوادي، منعطفًا بعد منعطف، حتى حلّ المساء واحتجنا إلى سرير.
فندق المساء كان قرب نوفا غوريتسا (Nova Gorica)، المدينة الواقعة مباشرة على الحدود مع إيطاليا. توجّهنا إليه بالملاحة دون تردد. مبنى يبدو بوضوح أرقى بكثير مما كنت مستعدًا لتخصيصه له.
ثم جاءت مفاجأة اضطررتُ معها إلى مراجعة كليشيه.
فخامة، نعم - لكن بلا أسعار الفخامة الألمانية. وبالقياس إلى ما يُعرض كان المبلغ عند الاستقبال رخيصًا. وفوق ذلك حصلتُ على ما لن يفكر فيه أي فندق في ألمانيا: سُمح لي بإيقاف الدراجة بجوار المدخل الرئيسي مباشرة. لا في المواقف. ولا «من الخلف، هناك مظلة سيارات». بجوار المدخل، في مجال رؤية الاستقبال، تحت المظلة.
وبينما كنت أملأ الاستمارة، حدّثتُ الرجل خلف المنضدة عن الطريق الرائع وعن اللافتات الطريفة. قال دون أن يرفع رأسه، بنبرة من يقرأ نشرة الطقس:
«هذا أخطر طريق في البلد كله. كل شهر قتيل واحد على الأقل.»
لا لوم. لا موعظة. لا «كن حذرًا». رقم فقط، اضطر على ما يبدو إلى قوله مرات كثيرة حتى صار يقوله بلا أي تشديد.
جلستُ تلك الليلة على الشرفة أطول مما كنت أنوي. وللمرة الأولى في هذه الرحلة فكرتُ في أن الرموز على جانب الطريق ليست للزينة.
اليوم الثاني بالأرقام
| البند | القيمة |
|---|---|
| المسافة | 336 كم |
| الانطلاق | إنتسل |
| الوجهة | قرب نوفا غوريتسا |
| الممرات والارتفاع | طريق غروسغلوكنر الألبي، أعلى نقطة 2504 م، وبريديل 1156 م |
| الدول | ألمانيا، النمسا، إيطاليا، سلوفينيا |
| استراحة الغداء | أوبردراوبورغ، ساعة ونصف وزيادة |
| المبيت | فندق قرب نوفا غوريتسا |